Una vuelta por India

Shimla de changos

Despues de 107 tuneles y 12 horas de viaje, llegue en un tren de juguete a Shimla...Al dia siguiente, al abrir la puerta de mi cuarto y ver una almendra en el suelo me hizo entender que un macaco acababa de salir de mi habitacion y se habia birlado mis nueces y almendras.

Hacia Spiti

Sera manyana 5 de octubre, cuando me vaya a los valles glaciares de Spiti. Sin duda la region mas apartada de mi terrunyo en la que he estado. Cerca de la frontera con Tibet. Estoy bien emocionado. Una coordillera con picos de mas de 6 mil metros de altura se asoma majestuosa desde donde estoy (Manali). Ya les contare de esta region a mi regreso. Gracias, otro abrazo.

Mensaje pueque interrumpido

Fuuf!

En Los Himalayas, sin duda alguna, uno se siente en una parte especial del mundo... lejana.
Quiza Kipling no era tan fantasioso. El valle de Spiti es un sitio para dioses.

Finalmente llegue a un sitio con Internet. Sin embargo, es un poblado perdido en las montanyas. La conexion es lenta y los apagones constantes. Con lo cual, estos mensajes pueden quedar interrumpidos en cualquier momento.

A dos horas de salir de Manali aquel 5 de octubre, alcanzamos los cero grados centigrados. En Himalaya Dhama (el nombre de un refugio con algunos restaurantes) el viento era helado, las banderolas tibetanas se agitaban tensas. Eran las ocho de la manyana. El sol comienza a asomarse. El paisaje era prometedor. La camara no responde perfectamente con estas condiciones climaticas. Altos riscos, curvas cerradas, un rio se ve que cruza el valle unos 500 metros abajo. Lo alcanzamos despues de una hora. Solamente para volver a subir. Kunzum Pass se encuentra a 4,551 msnm. Hacemos una parada ahi. Ocho tripulantes rezan en los templos, unos a Shiva, otros a Buda. Hay dos templos y la escena es tipicamente tibetana.

El desierto es total, harto polvo, los precipicios abundan. LLego a Kaza, un aparente poblado desierto, pero no hay hotel. De entrada Kaza no me gusta. Encuentro un cuarto acogedor en una casa de huespedes. Muerto de hambre, despues de una larga espera, como en su comedor.

Al dia siguiente, la busqueda de donde desayunar, me lleva a un hotel completamente decorado. Me dicen que no hay servicio por una boda. Ciertamente recuerdo haber visto una ceremonia cuando llegue el dia anterior. Ocupados se veian, sin embargo, me ofrecen un te de mantequilla (salado) y una canasta con pan. Platicamos y resulta que hablo con el papa del novio, me presenta a su hijo. Me invitan a la ceremonia de ese dia. Resulta ser la fiesta mas importante de los cuatro dias que forman la boda. A las cinco de la tarde con mi bufanda blanca de invitado ya estaba en plena ceremonia. Era una boda importante, me contaban otros asistentes que una boda como esta se realiza solamente cada 10 anyos. Es la union de dos de las familias importantes del valle. Medio pueblo de Kaza (3 mil habitantes) asiste a la fiesta, asi como invitados provenientes de Delhi, Manali, Tabo, Kullu. La comida, bebida corre por doquier. Hay tres areas para comer. La entrega de regalos dura tres horas. Los bailes se extienden mas alla de las 2:30 de la madrugada cuando decido irme a dormir. Luego, con mas tiempo, describo mas detalles de esta boda, a la cual asistio un monje tibetano que ha reencarnado 19 veces. Toda una reverenciada eminencia que igualmente giraba al sonido de los tambores y flautas.

Una noche mas estaria en Kaza todo para visitar la Gompa Ki, de esta me reservo palabras para mostrarles imagenes.

En esa ultima noche, mientras ceno con una pareja de israelies, una pareja de belgas y un ingles, decido continuar el camino mas al sur de Tabo.

Esto implica solicitar un permiso especial para extranjeros, debido a la cercana frontera con China. Un acercamiento con la burocracia india de la cual no salgo tan mal librado. Con el papel en manos, salgo hacia Tabo.

Apuntes sobre Tabo

Atender una puja (ceremonia) en el monasterio de Tabo me hizo pensar en que era una experiencia similar a presenciar una antigua ceremonia maya en algun imaginario y conservado templo del postclasico.

Construido en el anyo 996, Tabo es el asiento de renacimiento del Budismo Tibetano. Es uno de los monasterios mas viejos que continuan funcionando. La decoracion e iconografia original se conserva casi intacta desde una restauracion mayor en el anyo 1042. Es decir mil anyos.
Precisamente una de las cosas mas fascinantes de Tabo es que conserva una estructura social y economica muy similar a la de un milenio atras.

De hecho ha sufrido mas cambios en los ultimos 25 anyos que en los previos mil. Esto se debe a la injerencia externa --principalmente el gobierno indio -- debido a tensiones con China.

En realidad Tabo, antes de 1959 era parte de Tibet.

Una biblioteca ubicada en la Gompa GUesthouse, donde me hospedo, me ofrece algunos de estos datos.
...
Los apagones estan inclementes. Luego describire mas de Tabo.
...
Acabo de regresar de las cuevas que se encuentran en las cercanas paredes de la cordillera, doy una vuelta mas por el monasterio, espero la salida de la luna llena. Sin duda Tabo es uno de los sitios mas magicos y cautivadores en los que he estado.

Hanz, el holandes que lleva viajando en bicicleta desde el sur de la India, ha llegado a Tabo. Platico con el, con un senyor de Chandigarh de 71 anyos que viaja solo por el area, un ingles y un tibetano que nacio en 1960; un anyo despues de que sus papas huyeran de Tibet.

Tambien platique con unos franceses que vienen del sur (de Nako) y me contaban sus experiencias del cruce.

Resulta que este camino, del cual ya les hable algo, cumplio 150 anyos en el dos mil. Pocos meses despues de este cumpleanyos un deslave corto por completo la comunicacion rodada. Ahora para cruzar esta parte, ubicada a unos kilometros al sur de Nako, hay dos opciones:

1) Caminar tres horas camino abajo y arriba del precipicio.
2) Cruzar el abismo de un kilometro mas o menos a bordo de una canastilla sujeta por un cable de acero -- de una pulgada de diametro, me dicen--

Yo habia desechado este cruce pero la pareja de israelies piensa subir su motocicleta en la canastilla. Otros motociclistas lo han hecho asi. Si una moto puede cruzar, yo soy mas liviano, pienso, ademas puede ser una buena aventura.

...Un apagon mas, disculpen si estos mensajes han quedado un poco inconexos. Los revisare mas adelante.

Camino Hindostan-Tibetano

Es una audacia que este camino exista. Los deslaves son constantes. Es realmente una necedad humana.

Hipnotizado por el paisaje en uno de los trayectos por este camino escribo en mi cuaderno las siguientes palabras inconexas; son precauciones que copio de las rocas y breves descripciones de lo que pasa en esos minutos:

-Caution Passing Place (Cabe mencionar que el camino siempre es de un carril y lo circulan una buena cantidad de camiones --Goods Carrier y de pasajeros-- asi como Jeeps). Los rebases son osados. Requieren que uno de los dos vehiculos se orille a un precipicio de cientos de metros de altura.

-Blow Horn

-Change Gair

-Cutting Work

-Timberland Bridge

-El simbolo Om. Un templo. Los tripulantes rezan.

-Himachal Apples

"Hair rising way" recuerdo que dice la guia. Un goods carrier rebasa, vertigo de una turista se refleja cuando se sienta mas lejos de la ventana, como si esto fuera a evitar que el camion cayera. Los cabeceos de los locales, en cambio son sintomas de estar mas que acostumbrados y tener un cuello de goma. Sin embargo, son muy proclives al vomito, en especial ellas, la pasajera de atras abre la ventana presurosamente y la canta.

"En el trayecto esta el placer", pienso mientras escucho una cancion que me llama la atencion. Tanto la llama que la vuelvo a poner y leo el titulo de la misma:

How to disappear completely de Radiohead Kid A track 4.

Fuego en el agua

Finalmente cruce el camino cortado por un barranco a bordo de una canastilla colgante de un cable. En esta viajamos dos mujeres indias y hartas maletas. A la mitad del trayecto, el medio de transporte pierde velocidad y te cruza la idea de quedarte ahi varado a 500 metros de altura. Poco despues caminaba firmemente dos kilometros para conseguir un transporte a mi siguiente destino.

Este cruce que les cuento se encuentra entre Tabo y Nako. A solo unos 24 Km de la frontera con Tibet. Lo realice dos semanas atras. Hace un par de dias, estaba a 14Km de la frontera con Pakistan. Ahora estoy en Rishikesh, de nuevo al pie de los Himalayas.

Me empiezo a poner al corriente en esta bitacora de viaje poco actualizada en tres semanas. El Cafe Internet en el que estoy, se encuentra a orilla del Ganges, rio sagrado que nace unos kilometros arriba. Volteo a la izquierda y veo la corriente descender.

Hipnotizantes son los rios, creo se debe a su fluidez. Hace una hora durante una ceremonia llamada Ganga Arati recordaba la ilusion que nos causa, desde ninyos, echar barquitos a una corriente de agua y ver como seguia su trayecto esta hoja de papel, de arbol o pedazo de madera. Esta ilusion tiene algo de magico cuando el barquito depositado en inmensa corriente es parte de una ceremonia, donde ninyos cantan y tablas suenan. El barquito es una ofrenda de dulces, incienso y otros regalos depositados en una pequenya canasta hechas con hojas de arbol a la cual se le prende fuego. Entonces ver el fuego como se desliza sobre el agua, unos minutos despues de la puesta de sol, nos recuerda los placeres simples que hemos vivido. Luego llego al Cafe Internet y me encuentro con nuevos comentarios que insisten en los placeres sencillos de la vida.

De Gabo: Los suenyos y la ilusion de hablar a la oreja de tu hijo, asi como las charlas con mi hermano, entre otros.

Hablando de hijos. Pablo: Muchas Felicidades por el nacimiento de Pedro.

Mencionaba arriba los placeres que hemos vivido. Para recapitular un poco las vivencias de estas tres semanas, en los siguientes mensajes estare narrando algunas vivencias que me han traido hasta aca siguiendo mas o menos la siguiente ruta, la cual me ha llevado a acariciar mucho mas que dos fronteras:

Kaza-Gompa Ki-Tabo-Nako-Kalpa-Chiitkul-Sarahan-Chandigarh-Amritsar-Rishikesh.

Boda en Kaza

Como ya habia escrito, de entrada, Kaza no me gusta. Es una villa administrativa, ubicada enmedio de un frio desierto, al parecer vacia pero sin hoteles disponibles y con escazes de restaurantes. Sin embargo, me esperaba una grata sorpresa.

El lunes 6 de octubre despues de una fria noche, y hacer yoga en mi cuarto, sali a buscar donde desayunar. Asi cai en el adornadisimo hotel Sakya Abode. Pregunte si me pueden servir de desayunar. Me responden que hasta la proxima semana pero me invitan un te de mantequilla salado, tipicamente tibetano, y una buena variedad de panes. Resulta que el hotel estaba abocado a una megaboda. Platico con un senyor que resulta ser el papa del novio y con el novio. Me invitan a la boda. A partir de las cinco de la tarde.

Una vuelta por el entorno, me hizo ver que habia al menos dos cocinas en las que se preparaban los alimentos en inmensas cacerolas.

Como tranquilo y despues de ponerme mis mejores galas (jeans, camisa oaxaquenya puesta sobre una camisa termal y polvorientos tenis con doble calcetin) estoy en la primera parte de la ceremonia. Esta se realiza en un patio, fuera de una especie de establo. Bailes tradicionales se ejecutaban mientras los novios estaban sentados enmedio de botellas con billetes. Una vez finalizados estos bailes se hizo una procesion donde Tsering Bodh y la novia eran seguidos por hombres elegantemente ataviados con regionales trajes de seda y sombreros cubiertos con flecos rojos. Algunos a bordo de caballos, otros a pie. La musica no dejaba de sonar: tambores, trompetas y flautas recorrian las calles seguidos por decenas de personas.

Antes de entrar al hotel, donde iba a ser la recepcion, unos monjes tibetanos encabezaron una ceremonia en la que se les entrego a los novios una figura de cera roja que sostenia un craneo en su parte superior. Los asistentes se extendian sobre la calle principal, la cual era transitada por vacas y camiones.

Una vez finalizada esta ceremonia religiosa, entramos al hotel al momento en el que se nos colocaba en el cuellos una tipica bufanda blanca tibetana. "Eres nuestro invitado". Con esta frase reafirmaban la cortesia.

Habia tres areas para comer. En la cubierta, a donde llegaban los invitados importantes. Estuve un buen rato platicando con un amable comerciante de Manali, amigo del papa de la novia. Panes de distintos tipos, tes, cerveza y whiskey eran ofrecidos a vastedad. Opte por la cerveza.

Luego bajamos al patio central techado con elegantes telas rojas. Sentados en el piso frente a hermosas mujeres de la region, de todas las edades, nos sirvieron frijoles, te y una bebida alcoholica echa a partir de una raiz fermentada, similar al pizco peruano. En plena chorcha andabamos cuando bajaron los novios ataviados con elaborados atuendos. La cara de ella, siempre cubierta con filigrana de plata. De hecho cabe decir que nunca le vi la cara y eso que estaba sentado en este momento de la ceremonia muy cerca de los novios, los papas de los novios y los monjes tibetanos que a menos de un metro empezaron a cantar y a decir algunas oraciones. Un poco mas alto en un corredor, se encontraban al lado de un retrato del Dalai Lama sentados varios monjes, entre ellas un Rinponche que ha reencarnado 18 veces. Era testigo de la ceremonia. Este monje es el mero mero de la Gompa Ki y una persona muy importante en la region. Vestia occidentalmente y unas horas despues estaria bailando en circulos. Ceremonialmente.

Una boda como estas, me platican, se lleva a cabo en Kaza cada diez anyos. Invitados provenian de Manali, Delhi, asi como diversos pueblos de los valles Spiti y Kinnaur. Asimismo, la mitad de la poblacion de Kaza (Aprox, 3,000 habitantes) departia la fiesta. Casi toda la gente que cocino, sirvio la comida y bebida son voluntarios. Los unicos que cobran son los musicos. El matrimonio era de dos de las familias mas ricas de la region.

Luego de los cantos, era tiempo de dar regalos. Casi todos los invitados entregaban determinada cantidad de dinero y un papel en el que se indicaba quien daba el regalo y cuantas ruipas se regalaban. Cada uno de los papeles fueron leidos. Ademas ponian sobre los novios y papas de los novios bufandas blancas. Despues de tres horas de entregar regalos, los celebrados estaban cubiertos por una montanya de tela blanca. Mientras la bebida corria por doquier y el arroz y las lentejas se seguian sirviendo en otro pabellon.

Platique con una pareja de israelies que viajan en moto y un antropologo aleman que esta haciendo una investigacion sobre la medicina tradicional tibetana, el cual acababa de llegar y estaria en la region durante 4 o 5 meses de inclemente frio. De hecho la region se queda semidesierta despues del 15 de octubre, fecha en la que se cierra uno de los caminos, debido a la nieve.

Los bailes continuaron, girando y girando, primeros los sedosos, luego todos. Yo un poco mas quieto apretando el obturador de la camara, decidi a las 2:30 cambiar esa ceremonia por una calida cama. La fiesta rebosaba gente. El dia siguiente continuaria.

La piedra rodo hacia arriba

"La magia, bajo todas sus formas, ha quedado anticuada o ha sido abolida, excepto en la India, donde nada cambia, a pesar de la reluciente capa de escoria que la gente denomina civilizacion"

Kypling Rudyard, "El bisara de Poore" relato en La Marca de la Bestia y otros relatos fantasticos, p.92.

Acabo de volver de visitar las ruinas del Ashram del Guru Maharishi Mahesh, ni mas ni menos que aquel que recibiera en Rishikesh a los Beatles. El sitio, aun no se porque, fue prohibido y abandonado. Es una maravilla. Rodeado de selva, se ubica sobre una colina con una esplendida vista del Ganges y la puesta de sol, la cual aprecie desde una terraza ubicada fuera de una cueva de meditacion. Ya les contare mas de mi rutina --que delicia son las cotidianeidades viajeras-- en Rishikesh. Mientras tanto pongo, poco a poco, al corriente, lo vivido en los Himalayas.

Era martes 7 de octubre, quiza era la altura o el paisaje, pero en la carretera una piedra rodo hacia arriba. Acababa de visitar la Gompa Ki, donde un joven monje tibetano me convido un chai. Esta gompa se aferra a un penyasco ubicado a 4,116 msnm, desafiando invasiones y terremotos durante mas de mil anyos. Hay que recordar que la cordillera del Himalaya crece un milimetro al anyo.

Acababa de dejar esta gompa para dirigirme a Kibber, una de las villas mas altas de Asia con 4,205 msnm, cuando la piedra rodo hacia arriba.

Al dia siguiente, llegue a Tabo. En el mensaje Apuntes sobre Tabo menciono mas informacion de este magico sitio, donde al llegar decidi quedarme tres noches y en ocasiones lamente no haberme quedado mas tiempo. Atender esa puja tempranera, fue como viajar por el tiempo. En ese huevo cosmico de areniscas construcciones milenarias, minutos previos a la salida de la luna llena de octubre, uno siente que puede platicar con quien sea. Despues de una circunvalacion ritual, llamada, Pradaksina, asi lo hice y mientras los ultimos rayos de sol iluminaban los glaciares, el mejor conversador fue mi abuelo. Muerto hace unas semanas.

Mi abuelo pelaba las manzanas con cuchillo y hacia un largo espiral con la cascara. Aqui se recomienda pelar las manzanas. Asi, a diario lo recuerdo. Muy especial fue cuando un domingo hice una excursion desde pueqenyo poblado de Nako. Ascendi a un paso entre dos montanyas donde habia una pequenya gompa. La vista desde aqui asomaba nuevos picos nevados, era un buen sitio para comer. A la hora de pelar la manzana, un viento especialmente fuerte soplo por la zona. Unos segundos despues unas mulas cargadas aparecieron por una estrecha vereda. Entonces volvi a Nako.

Para ver fotos de Nako haz clic aqui

Nako, es el primer poblado que alcance despues del emocionante y polvoso cruce del camino interrumpido a bordo de la canastilla. Nako, se encuentra a unos 20 Km de la frontera con Tibet. Es una villa con un pequenyo lago. Sus estrechisimas calles forman un laberinto cuyas paredes son las mismas de las casas levantadas con piedras apiladas. Por estas pasean muchos ninyos y muchas mas cabras.
En esta region montanyosa la palabra para decir hola, adios, por favor, gracias es: Jule. En Nako, me imagino que por cabreada influencia, la palabra se pronuncia juleeeeeeeee. La gente es muy amable. Debo llamar la atencion ya que en el primer dia de mi estancia aqui soy el unico turista. La segunda nocheya habia llegado Hans Schwarte, el ciclista holandes del cual ya les he platicado, viene viajando desde el sur de la india en bicicleta {Un dia de estos, espero nos volvamos a ver, quiza en Amsetrdam}. A la manyana siguiente comparti un Tata Sumo (Jeep) con una familia de Calcuta. Un apretado pero rapido viaje con muy buenos panoramas, uno de los cuales era el cruce de los rios Spiti y Sutlej, este proveniente del Tibet. Asi el lunes 13 de octubre deje Spiti Valley y entre a Kinnaur Valley, llegando a Kalpa. Muy popular destino turistico donde lo que mas vale la pena apreciar es la vista del sagrado pico Kinnaur Kailash (6,050 msnm), el cual cambia de color durante el transcurso del dia tornandose dorado y rosado al atardecer.

Una vez visto este espectaculo, tome el camion que me llevaria a Sangla, una villa en la cual, afortunadamente, es en la que menos tiempo he permanecido. Me baje del camion y a los cinco minutos de estar en Sangla, decidi subirme de nuevo al camion, trepar mi mochila al techo de este y seguir disfrutando el trayecto a lo largo de uno de los valles mas bonitos del Himalaya, eso dicen y no lo dudo, para llegar al lejano caserio de Chitkul, donde dormi en la casa del cartero.

Este mensaje continuara...

Chitkul

El cuarto en casa del cartero era atractivo. Con techo y paredes de madera, tenia vista parcial a los picos nevados. No tan impecable era el cobertor negruzco con el que trate de quitarme el frio en la noche. Pero era lo de menos, entre mi piel y ese cobertor habia unas tres capas de ropa diversa. El banyo se encontraba en la parte inferior. Tenya que caminar unos 50 metros para llegar a el. Lo cual se tornaba interesante cuando en la noche tenia ganas de orinar. Una noche, a la una de la manyana, aprecie la via lactea como nunca antes en mi vida. Ni el frio, ni los cuernos filosos importaron en ese momento.

La luna que ya no era llena, se tardaba en rebasar las cumbres que rodeaban este caserio, asi las estrellas se mostraban totales, quiero pensar. Y es que el aislamiento de Chitkul, asi lo ameritaban. Ubicada al final del camino y a 3,450 msnm, esta villa de 600 personas, fue abierta al turismo apenas hace seis anyos. La cercania con China era la razon. Algunos dicen que esta es la ultima poblacion de la India. Sin embargo, Nako estaba mas cerca de la frontera. Como sea, algo tiene esta villa o los suenyos que provoca, que nunca me habia sentido tan aislado.

Los habitantes eran amables, sin embargo no tenian el acostumbrado contacto con los extranjeros. A algunos se les notaba cierto recelo o desconfianza en los ojos y las platicas solo se lograban con algunos. Sin embargo, todos saludaban. Cuando yo estuve solamente habia otros dos turistas que pernoctaban ahi, una pareja de italianos con los cuales pasee a gusto y a quienes les agradezco la cajita de incienso que me regalaron, la cual se terminara hoy en la noche.

Las construcciones intercalan madera y piedra (tecnica utilizada para resistir temblores). El agua corre constantemente por diversas corrientes al lado de las casas. La costumbre de cerrar las llaves aqui no existe. En ocasiones la corriente es utilizada para rodar algunos molinos. El susurro del agua cautiva.

Por la manyana, Arvind, el hijo del cartero, un chavo de 28 anyos, preguntaba si queria desayunar, comer y cenar. Comia lo mismo que la familia, papas, curry, frijoles, chapaties ah y chai, claro. Las raciones eran pequenyas. Lo cual me dejaba con hambre y no habia mas restaurantes en la aldea. Solamente un senyor malencarado te preparaba unos noodles instantaneos o un omelete. Los alimentos los realizaba en mi cuarto bajo la curiosa mirada del terroso Arvind y las platicas limitadas por la diferencia de idioma. Sin embargo, las noches eran largas y pude terminar acompanyado de varios chocolates un libro de V.S. Naipaul.

A las 16:30h el sol se escondia, iluminando bellamente el pico nevado "Pulla", y el frio arreciaba. La primera tarde ese era el momento en el que se sacrificaba una cabra para ofrecerla a los dioses en templos de 500 anyos.

Mi segundo dia fue dictado por los pasos del Lord de la Villa. Un yak que se paseaba por doquier con aire soberano. Sin embargo a la hora de enfocar la camara se daba la vuelta atras de una casa. Finalmente, a la orilla del rio, mientras se yakoneaba delante de unas vacas, pude tomarle fotos. Despues de una sesion de disparos, al levantar la camara lo vi mas cerca de lo prudente y los locales empezaban a advertirme sus no amigables cuernos. Una caminata a la orilla del rio con Pietro y Cristina y otra sesion de fotos a los ninyos de la aldea, culmino entranyablemente mi estancia en este lejano rincon, el cual estoy seguro sera otro en unos anyos cuando mas turistas lo hayan descubierto.

El placer de la navaja

Finalice mi trayecto por el camino hindostan-tibetano en donde hasta hace unos 150 anyos se realizaban sacrificos humanos. El sediento Bhimakali, cuya figura sigue siendo ofrendada con cabras, pollos, bufalos e incluso, cuentan, de aranyas, tiene uno de los templos mas atractivos que he visitado. Con una antiguedad de 800 anyos y arquitectura himachalpradeshianaantiterremotos, el templo de Bhimalaki con dos altas torres se encuentra en Sarahan.

Este templo, fue otra de las razones por las que complete esta ruta hacia el sur. Por razones religioso-burocraticas, las adoradas imagenes las pude ver apenas unos segundos. Sin embargo, Sarahan lo disfrute mas, como suele suceder, por razones inesperadas.

De entrada lo que mas goce fue la rasurada. La comodidad de no rasurarse durante dos semanas, tuvo ademas el motivo de asistir con razon a una peluqueria india. Y es que la rasurada incluye masajes faciales. El costo? Cinco rupias, esto es el equivalente a un peso, incluye navaja nueva y locion.

Otro placer fue probar por primera vez el tipico desayuno indio. Parathas, pan hecho con Ghee en el cual se insertan hierbas o papa, la papa es la favorita, y es acompanyado por Curd (yoghurt) o una acida salsa con pepinillos.

Con cara y estomago plenamente satisfechos caminaba por el pequenyo pueblo arbolado, cuando un senyor muy amable, me empezo a hacer platica y me estaba ensenyando con orgullo las casas donde paso su infancia. El destino final de este paseo era un santuario de aves, al cual nunca llegamos ya que se metio al hospital y lo perdi.

Como sea, el medio dia no es la mejor hora para visitar santuario de aves, ya volveria mas tarde. Regrese a mi hotel, donde tenia el placer de un banyo con regadera de agua caliente y esplendida vista a la puesta de sol tras las montanyas. Esta la disfrute un dia antes mientras hacia yoga.

Me tope con la sorpresa de que la ruta mas corta para mi siguiente destino era un viaje en camion de gobierno de 20 horas!!!

Atardecia cuando entre al santuario de aves, a unos cien metros de la entrada me asome a un rincon donde un hombre contemplaba el cielo sentado en posicion de loto fuera de la acogedora cueva que servia como su morada. Me invito a pasar y hablamos de yoga, me ensenyo una postura y estuvimos un buen rato, simplemente disfrutando ver como caia la noche. Ideal manera de terminar mi estancia en los Himalayas, claro seguida de la cena de unos tibetanos momos.